南疆之旅 ☆ 我喜欢你，像风走了八千里(三）

喀什的夜市足以留住每一个吃货的心
喀什的夜市汇聚了南北疆所有的美食，烤鸡蛋、拌黄面、清炖鸡、米肠子和面肺子，还有香气扑鼻的烤馕…..对了，还有震惊我们的鸵鸟蛋~
到处都是诱人的食物！

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喀什的夜市足以留住每一个吃货的心
喀什的夜市汇聚了南北疆所有的美食，烤鸡蛋、拌黄面、清炖鸡、米肠子和面肺子，还有香气扑鼻的烤馕…..对了，还有震惊我们的鸵鸟蛋~
到处都是诱人的食物！

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这种水果的颜色很抢眼，外表是金黄色的，看起来十分惹人食欲，它的名字叫做新疆无花果，可以说它是无花果的升级版，因为它的甜度是最高的，可以达到22%，在成熟之后还会有如同蜂蜜一样甜的汁液从果中流出。在新疆，这种水果被叫做树上的糖包子，可以说是十分形象了，它的个头比普通无花果大得多，基本上吃两个就能吃饱。  
因为新疆无花果的体积算是比较大的，而它的糖分主要集中在中间，所以当地人吃它之前都是先把它压扁，让其糖分均匀散布，然后才吃，这样做的目的就是为了能最大程度地享受无花果的香甜口感。

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这里的无花果价格，个头很大的大概10元5-6个，一般个头的10元10个，其实吃两三个就很饱的了~  

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除了天生的快乐基因，大概甜蜜的“玛仁糖”是让他们开心的另外一大重要秘笈。
玛仁糖，又称切糕，对于从小在新疆长大的人来说，关于童年的记忆，一定少不了玛仁糖，每一个热闹的集市、每一场欢乐的庆典，都会有它的身影。

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先用白砂糖、麦芽糖、和蜂蜜混合熬制好稠稠的糖稀，再将花生、核桃、巴旦木、葡萄干等干果与糖稀用二比一的比例拌好，倒在模具里按压后，干果和糖稀就变得密不可分。  

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做好的玛仁糖散发着香甜的味道，热量高、易保存，在古代，它曾经是丝绸之路上商旅的重要补给。如今，玛仁糖也依然是新疆人十分喜爱的食物，它是维吾尔人心中“长盛不衰的美好东西”。  

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对于维吾尔人来说，除了玛仁糖，馕和烤包子在他们心里也有着同样重要的神圣地位。
馕是维吾尔族人最常见的食物，通常只需用面粉、盐、和白芝麻三种材料做成。但这个看似简单的食物，制作过程却有许多讲究。馕坑里的温度要始终保持在一百三十度左右，而每个制馕人一天内都要在高温的馕坑上重复几千次相同的动作。

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烤包子的原理与馕相似，只不过是多裹了肉丁，历炼而成，新出炉的馕或烤包子，香味四溢，格外好吃。

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喀什是一个美食聚集区，不用刻意寻找，只要你来，美食就在。

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喀什的羊肉不太撒辣椒，也不太撒孜然，因为喀什人觉得，只有不太新鲜的羊肉才需要靠佐料来提味~

  

每一天的喀什老城，唯有在晨曦下逐渐弥漫起了馕和烤包子的香味，这一天才算真的开始。  
中亚穆斯林的“麦加”，艾提尕尔清真寺
喀什老城所有的路都通向清真寺。走进喀什的古老街巷，你会一下子找不到出来的路，这里是中国唯一以伊斯兰文化为特色建造的迷宫式城市街区。只要记得老城的主要街道几乎都通向艾提尕尔清真寺，便能快速找到出路。每周五，寺中宣礼塔召唤教徒做礼拜的声音穿透早晨的空气在黎明的空气中震颤，一直飘到千年以前去。
“艾提尕尔”是“节日，欢乐的广场”的意思，清真寺是穆斯林举行宗教活动的场所，是穆斯林做礼拜的“叩拜之处”。

  

公元1442年，喀什噶尔王沙克色孜·米尔扎首先在今礼拜殿内殿址上起建一小清真寺。1538年，喀什统治者吾布力·阿迪拜克为了纪念他已故的叔父，又将寺院扩建，16世纪，叶尔羌汗国君主将其扩建为能够做主麻日礼拜的大清真寺，1798年英吉沙维吾尔族女穆斯林古丽热娜在前往巴基斯坦的途中病故于喀什噶尔，人们用她遗留的旅费扩建了清真寺，并取名“艾提尕尔”。后由一位维吾尔族女富翁卓力皮亚汗捐资扩建，并购置600亩田产作为寺产。  

1809年，喀什噶尔阿奇木伯克伊斯坎达尔对该寺进行扩建，增盖了拱北式寺门，并在院内开掘了人工湖和水渠。清道光年间(1821~1850)喀什噶尔城扩建时，一直处于城外的艾提尕尔清真寺被划入城内，同时得到全面修葺和扩建，种植了各种树木，美化了环境。1872年，浩罕入侵者阿古柏下令对该寺进行大规模扩建。除增建了寺院用房、暖室、澡堂、宣礼塔、人工湖之外，还改建了寺门、礼拜殿，重新规划了全寺布局，方形成今之规模。  

艾提尕尔清真寺寺门塔楼正对艾提尕广场，天蓝色寺门宽4.3米，高4.7米，门两侧各有短墙相接；外两侧各有一高12.5米的砖砌圆柱，底粗顶细，往顶又各有一塔楼（邦克楼,为寺内教职人员召唤穆斯林析祷礼拜之用）。进入寺门是一个八角形穿厅，内有一20亩大庭园，南北两侧各有一排18间的经堂，为伊玛目讲经和宗教学生习经之所。园内设有两个水池，四周白杨参天，桑榆繁茂，虽居闹市中心，内中却格外清静幽雅。
对于伊斯兰教来说，信徒和非信徒只要有好的心态都可以进入清真寺，只要不影响穆斯林的宗教活动，大家都可以来到这里。



  

吾斯塘博依街道距离艾提尕尔清真寺很近，也是老城区最热闹繁华的地方之一，现在这里成了国内外游客必来之地，可以说它是喀什老城的一个缩影。
百年老茶馆就在吾斯塘博依街道的闹市中心，一座具有维吾尔族风格的旧式雕花二层小楼，临街阳台也是一个观景台，在这里可以看到街道上的景色，小楼前有许多摆摊商贩，有卖馕的，有卖缸子肉的，还有卖染着红色的熟鸡蛋和喀什地产的水果。



  

坐在茶馆临街阳台上，可以看到对面这很有特色的小楼~

  

穿过古旧的楼梯，二楼就是茶园，茶馆的面积有几十平方米，光线比较暗，一个很大的铁皮炉上摆着几十个冒着热气的搪瓷茶壶，茶馆主人一边给茶壶添水、一边将坚硬的砖茶掰成碎块，添加到茶壶里。  

老茶馆二楼的饮茶大厅里，没有桌椅，只有倚墙而建的一圈“通铺”，客人们脱鞋盘腿而坐，笑容是他们最好的沟通方式，也偶有老艺人会拿起卡龙琴热情的弹上一曲~  

茶馆的设施很简单，几个桌子都很陈旧，条凳也让人感觉年代的久远。茶馆里客人不是很多，有上了岁数的老人，也有中年人，很多人都是每天都来，因为这里距离艾提尕尔清真寺很近，每天早起去清真寺做完礼拜，就回到这里喝茶吃馕，所以附近住的好多人都养成了这样的习惯。  
高台民居，消失的时光，都刻在了心上
高台老城相对于外面的区域来说，像是另一个世界，也像是一个黑洞，置身其中，便仿佛忘记了自己是谁，忘记了时间，也忘记了一切事情，消失的时光，都刻在了心上～

  

随着新的喀什古城的崛起，高台居民已经纷纷迁往新的喀什古城，这座封闭废弃的老城，已经变得没落，并且许多都已经成为危房，然而，白天依然会有些难舍故土的匠人回到故居，继续延续着千百年来祖先传承下来的传统手工艺，顽皮的孩童，随着年迈的奶奶回到那个破旧的家，好奇的嬉闹，有些不解的看着奶奶默默的呆坐在画着着大红的×的老宅前……  

土崖上楼房交错，层层叠叠。整座“城堡”看似晃晃荡荡、松松垮垮，却又房房相连、楼楼相扣，它们就这样紧紧相拥在一起。我已无法猜测它们的历史，只有那斑驳的墙壁，为这里的房子画出了真实的年轮。

  

据记载，公元九世纪，喀拉汗王朝都城—怛逻斯（今哈萨克斯坦共和国江布尔）被萨曼王朝攻占，汗王奥古尔恰克率领军民迁都喀什。而一些手工艺人则在那个时期，将房子和作坊建在了紧邻王宫的一片黄土高崖上。他们在土崖上用泥土和杨木搭建房屋，在这片狭小的高台上安居乐业。时光在这里流转，子孙一代代繁衍，他们便在老房子顶上再砌一层房子。而当房间实在拥促，便又只得再想办法横向扩张。如此，就有了高架屋头的“过街楼”“半街楼”甚至“悬空楼”等个性十足的房子。于是，也就有了眼前的高台民居奇观。

  

“故土难离”这个词，已经随着时间的慢慢推移，如同老城一样，逐渐消失在高台民居新一代人的脑海里。



  

我依然惊讶于，在这座高台上，至今仍居住着居民，他们在这里安然地繁衍生息，固守着这方神奇的土地。


  
亚洲最大集市，大巴扎
闻名遐迩的喀什大巴扎是经过漫长的历史发展而形成的，它是一个具有两千年历史的传统贸易市场，早在公元前128年，张骞出使西域时，来到西域三十六国之一的疏勒国，也就是今日的喀什市，曾对喀什有过这样的描述，疏勒城居然同中原的城镇一样，有很象样的街道和市场店铺，当时城里城外，车水马龙，驼队马帮，熙来攘往，行商坐贾，比比皆是，杂货分呈，琳琅满目。更有趣的是市场上人们的服饰一个个绚丽多姿，所操各种语言，闻所未闻，已经是一个繁华的贸易市场。


  

这里的巴札迄今已有两千多年的历史，古代有“亚洲最大集市”之称。1992年以前，这个巴扎只有在星期天营业，所以至今外国游客及国外旅游资料仍将这个巴扎称为“星期天大巴扎”，实际上现在这个巴扎每天都在营业，但只有在星期天才最能让人感受到巴扎的热闹劲和空前的规模。









  

大巴扎售有非常丰富的干果，如葡萄干、薄皮核桃、巴旦木、杏干、哈密瓜干、枸杞、沙枣、无花果、红枣等。由于新疆的水果果实大、肉质细腻，加之新疆的气候独特，所以晾制出的干果颗粒大而饱满，最重要的是品质好，糖分足、营养丰富。

  

走进大巴扎，这里的维族摊主都会用简单的汉语和你交流，他们脸上洋溢的，是和善的笑容。在这里，吃的、穿的、用的，应有尽有；洋货、国货、当地货，样样齐全。有美观舒适的地毯、古朴素雅的土陶、品种繁多的花帽、玲珑别致的维族乐器、华丽鲜艳的艾德莱斯绸、精雕细琢的首饰、闪闪发亮的俄罗斯的铜镜、低调奢华的巴基斯坦挂毯及吉尔吉斯的望远镜，只要你有足够的时间和精力，可以在这里淘到你想要的任何物品，只有想不到，没有买不到，例如，葡萄干的爷爷奶奶和祖宗们